ТУРЫ.ru

"Не было у дамы заботы, купила дама два гуся".

Перефразировав известную поговорку на тему «бабы и порося», скажу так – не было у меня семь месяцев ровно никаких обязательств и забот. Стало скучно. Снова пошла работать. Тут же загремела в командировку – в Астану. Начальница так и сказала: «я там уже была бывала, а ты туда за свои деньги не полетишь, скорее всего. Так что езжай – и сама посмотри на новую столицу Казахстана».

Дано. Казахстан. Город Астана, уже буквально на днях переименованный Нур-Султан, бывший когда-то в советские времена то Акмолой, то Целиноградом. Сухая холодная голая степь от моря и до моря. От Северного ледовитого океана и до того болота, в которое могла бы превратиться Средняя Азия, осуществи товарищ Хрущев замысел о повороте сибирских рек на юг.

Прилетела я туда ночью 16 мая, а на улице – минус 3. Нормально так после московских плюс 20. Везет меня водитель в такси в отель, я спрашиваю – что, и минус 30 бывает зимой? Он – да и холоднее, чем минус 30, бывает.

Скажу сразу и честно про общее впечатление. Для меня Астана – это такой имперский варварский шик, небоскребы и стекло, и не покидает ощущение Потемкинских деревень. Но почему ощущения от города складывается именно бутафорское – я понимаю, он построен в голой степи и деревьев там почти нет – они не успели вырасти. Да и недостроя много. Взять хотя бы линию наземного метро («Небопоезда»), как говорят в Бангкоке, от аэропорта до жд вокзала. Так и стоят столбы по всему городу за забором – так и не построили эту ветку в итоге. Говорят, что денег нет.

В городе много оттенков голубого – как флаг Казахстана – и золотого. Золото казахи любят, оно напоминает им о расе-прародителе – саках, или же – золотых людях. Ну и опять же – золото – это солнце.

Все говорят по-русски. Но ментальность далеко уже не советская.

Мысль первая. Хорошо видно, что Астана - имперская столица. Но при том, что все в этом городе говорят по-русски, очень четко понятно, что казахи, особенно молодые, мнят себя центром мира.

Может, оно и так, и ось мироздания и на самом деле идет через Казахстан? Кто знает? Но!

Сижу в пресс-центре форума (а больше нас никуда и не пускали). Слушаю Грефа (если что, то это президент Сбербанка). Который с первых слов своей речи всем сказал, что он родом из Казахстана, любит эту страну и всегда рад в нее приезжать.

За мной сидят две девушки - стажёрки. Такой типаж юных дев есть и у нас. Они говорят на трех языках, но не умеют писать по-русски. Эти, видимо, излагать мысли на бумаге тоже не умеют.

И вот они обсуждают Грефа (с применением английских фразочек). Что вот вышел этот человек с понтами на трибуну и так сказал свои слова, что они сидят как лично оплеванные. Мол, со слов Грефа выходит, что Сбербанк - мощный банк, Россия - мировая держава и центр мира, а Казахстан - так, задворки.

Ничего такого Греф и в помине не говорил и между строк не читалось. Он и в самом–то деле любит Казахстан.

Для справки - Сбербанк Казахстана - второй по величине банк Казахстана. После первого, который называется Халык-банк. Халык переводится как народ. Нетрудно понять, что это тоже осколок Сбербанка СССР.

Командировка у меня была на Астанинский международный экономический форум. Я видела живого Назарбаева и живого Стенли Фишера, бывшего главу МВФ и главу Банка Израиля. Странно, но они тоже люди. Оба, кстати, с нами общаться отказались. Причем, ладно, Назарбаев, мы и не претендовали. А Фишер пришел к нам, оглядел критически (вы были честно все трезвые), и сказал - нет, не хочу про экономику говорить.

Вот так же и весь форум.

Мысль вторая. Про Астану же. Оговорюсь, что я бывала на многих форумах. Питер там, Сочи, Ялта, Казань. Но Астана, называющая себя среднеазиатским Давосом... побила все рекорды абстрактности своих конструкций.

В программе написано: сессия "нефть и газ". Зал Пекин. С 12 до 13-30. Прихожу - чуть опоздав, тк была на пресс-конференции нобелевского лауреата. Сажусь, натягиваю наушники. И попадаю в поток немыслимой чуши! В которой слов нефть и газ нет совсем, даже на казахском. Я специально на казахский переключала!

Смотрю на спикеров, ищу их по программе в других панелях. Понимаю, что попала в прошлое - я сижу на сессии по трансформации личности лидера. Которая должна была идти с 9-30 до 11 утра, и в другом зале.

Иду в тот зал, где нет трансформации лидеров, в надежде, что там мои искомые «Казмунайлойл». Но нет! Там сессия про сельское хозяйство!

Мысль третья. В отеле не было горячей воды. Опять то, что раньше, во времена СССР, называлось словом целина.

Помню, много лет назад, в августе 1997 года, шла я по новосибирскому отелю «Сибирь-Интурист» за Серегой Тягаем, бывшим тогда журналистом «Коммерсанта», после такого же ночного перелета, и Сережа мрачно говорил: 

- Хороший отель, хорошую напишем заметку...

- А если нет горячей воды? - ехидно вякала я.

- Плохую напишем заметку, - не меняя тона говорил Тягай.

Я бы на месте отеля как-то бы извинилась что ли. Лишней чашкой кофе хотя бы. Но – нет! Зачем? Столица же – и так приедут.

Заметку я написала. Единственная из всех командированных. Пол ночи писала - три часа разницы с Москвой же! Три раза переписывала - мне ее заворачивали со словами - а есть в том потоке слов хоть какие-то здравые мысли?

Мысль четвертая. Елбасы. Отец нации, слуга народа, вождь и лидер. Нурсултан Назарбаев. В городе имени его имени.

Я рекомендую практически всем съездить в Астану. Отрезвляет, знаете ли.

Да, я была до Казахстана в странах с ярко выраженным культом личности. Например, в Турции, где в Стамбуле батюшка всех турков на каждом шагу. И в Азербайджане была. И в Таиланде.

Но Ататюрк и Гейдар Алиев успели к моменту лицезрения мной своего культа личности отойти в иной мир. А Рама Девятый все же был наследственный король Сиама, а не волею народа выбранный президент.

Тут у меня приятельница ищет в РИА Новости (пардон, МИА «Россия Севоння» журналиста на тематику стран СНГ. Спрашивает у соискателей, как зовут Токаева. А зовут его, между прочим, Касым Жомарт. Кемелевич. Запомнить я это смогу вряд ли – ну так, чтобы говорить без запинки. А это как бы новый, наиболее вероятный, президент Казахстана.

Два дня мы сидели в «Астана-центре» на форуме, слушали спикеров. Обедать ходили в соседний торговый центр – просто, пусто и очень вкусно. Я уж молчу, что тюркская кухня – одна из самых вкусных в мире.

А город вот в любой день выглядит пустым.

В субботу, 18 мая, у нас был поздний вылет и нас повезли на экскурсию. Что удалось увидеть.

Монумент «Астана-Байтерек»

«Монумент был установлен на центральной площади в 2002 году по инициативе президента Н. Назарбаева (ну а как иначе, господин ты наш Шива-разрушитель?). Внушительная 97-метровая стела, увенчанная позолоченным шаром диаметром 22 метра, была изготовлена по проекту А. Рустембекова. «Астана-Байтерек» символизирует новый этап в жизни казахского народа, который ознаменовался переносом столицы страны из Алма-Аты в Астану»

В народе Байтерек зовут Чупа-Чупсом. Похож. Уже в Москве у меня спросили – не лень мне было стоять в очередь, чтобы на него залезть. А очереди не было. Город был вообще очень пустой, хотя один раз в пробку мы попали. Но что это за пробки по сравнению с московскими?

Байтерек – это дерево жизни прародителей казахов. Поднялись на лифте на верхотуру, поглазели на мир и Астану вокруг. Все казахи считают обязательной частью церемониала положить руку в отпечаток руки Назарбаева. Ну и я, повинуясь стадному инстинкту, тоже положила. Уже потом сказали, что надо было еще и желание загадать.

На вершине Байтерека разревелась. Там было много семей с маленькими детьми и с пожилыми родственниками. Ну и были две казахские пожилые женщины с характерно уложенными волосами и характерно, именно для казашек, повязанными платками. Вот именно так повязывала платок моя бабушка - мама моего папы, воспитавшая меня. Она была родом из Оренбургской области, 1913 года рождения, и в молодые годы, то есть в 20-30-е годы прошлого века, голод погнал ее семью на север Казахстана, в степи, где была хоть какая-то еда. Бабушка пасла верблюдов. С тех пор у нее и сформировалась эта привычка – волосы заплетать в косы, косы укладывать на затылок, закалывать гребнем и сверху повязывать платком. Так и носила она волосы до смерти, не стриглась.

К старости я стала сентиментальна.

Дворец творчества «Шабыт»

«Многофункциональный культурный комплекс, который был открыт к 10-летней годовщине переноса столицы в Астану. «Шабыт» объединяет под своей крышей университет искусств, художественные и музыкальные студии, лекционные и концертные залы, помещения для проведения конференций, спортзал и библиотеку. Он является важным культурным центром Казахстана, где создано уникальное творческое пространство».

Там мы ходили мимо – из музея в мечеть. Здоровенная такая шайба черного стекла.

Монумент «Казак Ели»

«Памятник расположен на площади Независимости. Он представляет собой белую стелу 91 метр в высоту, увенчанную фигурой мифической птицы Самрук. Такой размер выбран не случайно, так как именно в 1991 году Казахстан стал независимым государством. Ближе к основанию со всех сторон монумента размещены барельефы, изображающие важные вехи современной казахской истории. Одна из фигур – президент Н. Назабраев.»

Тоже шли мимо – на фотографиях есть. Очень дуло. Поэтому я лично пошла в мечеть.

Мечеть «Хазрет Султан»

«Главная мечеть Астаны, занимающая второе место по размерам во всей Центральной Азии (на первом стоит «Туркменбаши Рухы»). Вместимость храма – до 10 тысяч человек. Он был построен в 2012 год в стиле классической исламской архитектуры. «Хазрет Султан» – настоящее произведение градостроительного искусства, занимающее особое место среди городских достопримечательностей».

Эх, не ту мечеть назвали Голубой. В целом она – мечеть-то как мечеть, иноверцев пускают, даже во время Рамадана, надо разуться (это как и везде), и женщин просят надеть накидку. Накидка, как и цвет Казахстана – голубая. Внутри голубые ковры и люстра. Величественно.

Национальный музей Республики Казахстан

«Обширная коллекция разместилась на площади 75 тыс. м?. Она охватывает временной период с древности до наших дней и состоит из археологических, культурных и этнографических артефактов. Музей разделен на несколько залов: Астаны, независимого Казахстана, истории, этнографии, современного искусства, золота. Для демонстрации коллекции активно используются современные технологии.»

Музей тоже велик и пустынен. На входе под потолком висит золотой беркут и сидит бронзовый Елбасы в бронзовом же кресле. Ну и на стене – громадная карта Казахстана.

Нам выдали гида, девушка довольно формально и быстро оттарабанила свою лекцию, на каверзные вопрос отвечать не стала – просто с нами был юноша из Москвы, который сам родом-то из Алма-Аты, ну и он спрашивал – что в каком кургане раскопано, а не был ли потом курган разграблен и тд. Мы прошли доисторические времена , каменный век и неолит, сакскую эпоху и как-то сразу очутились в современной Казахстане. На вопрос – а где советская эпоха? Экскурсовод ответила – зал на реконструкции. И вот так всегда-)) Советская эпоха поставлена на кнопку hold.

Из сакской эпохи, видимо, можно вспомнить многое, но я вспомню царицу Томирис (ни с чем не созвучно?).

Более двух с половиной тысяч лет назад, в VI веке до нашей эры, на территории современного Казахстана жили массагеты, относящиеся к восточной ветви скифских народов. Правил ими царь Спаргапис (по одним сведениям, так звали его внука, по другим — дочь назвала сына в честь деда). Его любимая жена, дочь вождя скифского племени абиев, умерла при родах, оставив царю дочку, получившую имя Томирис. Спаргапис мечтал о сыне-наследнике, потому и дал девочке мужское воспитание. Томирис с раннего детства была смелой и ловкой. Ещё пятилетней она могла мчаться по степи на необъезженном коне, вцепившись ручонками в буйную гриву. В шесть лет отец дал ей акинак — короткий скифский меч — и в шутку предложил сразиться с ним.

Потом она вышла замуж не за того человека. Могучий богатырь Рустам — сын царя тиграхаудов в финальной схватке он сошёлся с самой Томирис, также одолевшей всех соперников. Бой был равным, однако Рустам, очарованный красотой юной амазонки, опустил оружие. А Томирис, которая решила, что этот мужчина заслуживает её внимания и благосклонности, бросила к его ногам свой пояс, показав тем самым, что готова стать его женой.

Но брак не задался – слишком обычным для нее оказался Рустам. Да и верностью он не отличался.

Потом родила сына и воспитала его по подобию деда.

Потом на Томирис и её союзников пошёл войной персидский царь Кир – да-да, тот самый. Передовые части противников встретились в пустынной степи, и скифы, ведомые Рустамом и Спаргаписом, одержали лёгкую победу. Они захватили обоз с вином и съестными припасами — и по праву победителей устроили пир. Скифы перепились и уснули мертвецким сном. И неудивительно — в вино было подмешано снотворное. Этот обоз был ловушкой, устроенной для доверчивых скифов царём Киром по совету предателя Бахтияра. Охраняло его небоеспособное войско, пустившееся в бегство при первом натиске противника. А персы, дождавшись, когда их враги рухнут на землю под воздействием отравы, ворвались в лагерь и большую часть перепившихся перерезали, а остальных повязали, чтобы впоследствии обречь на мученическую смерть. Рустам погиб, а Спаргаписа взяли в плен. Не вынеся позора, он покончил с собой.

Дальше, если интересно, прочитаете сами. По запросу Томирис выпадает куча ссылок. Памятник Томирис есть и в центре Нур-Султана.

Что еще интересного? Салон штор по-казахски звучит – перделер салон. Что везти из Астаны – я так и не поняла. Купила сыра, шоколадок и бутылку сухого розового вина – шефиня просила.

Еще раз - кормят дешево, вкусно и на убой. Ела манты, бишбармак, лагман и другие прелести.

В Астану попаду, видимо, нескоро, если когда-то вообще попаду. Форум был на редкость бестолков. Но развеяться после долгой зимы, да и сменить уже так привычную мне Грецию на что-то иное – получилось.

Отзыв написан лишь потому, что вряд ли кто-то по моим стопам за свои деньги туда поедет.